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Guide pas à pas pour construire une terrasse en bois

Comment construire un terrasse en bois : étape par étape

Étape 1: créer une conception et une disposition de terrasse

ARRÊTEZ! Avant de commencer à acheter des matériaux et à creuser le sol ou à arracher ce qui pourrait déjà exister; asseyez-vous, respirez et réfléchissez.

Tout commence par la conception et la planification. J’ai vu beaucoup de terrasses, j’ai même aidé quelqu’un à en construire un, maintenant c’est mon tour. Pourquoi est-ce que je veux l’utiliser? Est-ce que je veux au niveau du sol ou surélevé, ou même à plusieurs niveaux? Carré, rectangulaire ou courbe? Est-ce que je veux un bain à remous ou un spa dessus? Et le kicker; quel est le budget?

Une planification minutieuse est la clé pour construire une terrasse sûre et agréable. S’il y a des enfants et un conjoint ou partenaire dans votre vie, impliquez-les; vous n’avez pas à écouter, mais cela vous facilite la vie.

Rassemblez vos idées, puis commencez à esquisser votre plan. Plus vous réfléchissez avant de ramasser le marteau et la scie, moins vous faites de travail.

Voici mon plan:

  • Pont à un niveau
  • Connecté à la maison – le tableau du grand livre est déjà installé
  • Sur le côté droit (en regardant de la maison) place pour barbecue
  • Prévoyez d’ajouter une pergola personnalisée pour que 2 rails de poteau aient une hauteur de 8 pieds
  • Courbe de la partie gauche de la terrasse comme coin salon
  • Platelage diagonal (changé plus tard en parallèle)
  • Insert de losange décoratif au centre

Le plan fait la conception. Je sais ce que je veux; maintenant j’ai le plaisir de trouver comment le construire.

Comme d’habitude, le plaisir commence par vérifier auprès du département du bâtiment local et de l’association des propriétaires au sujet des exigences et des permis de construction. Le département du bâtiment est généralement très utile et fournit des informations sur les semelles, les poutres, les garde-corps et les escaliers.

Le service de la construction devrait également déterminer s’il y a des préoccupations concernant la charge de vent, les problèmes sismiques, les charges de neige et les conditions du sol qui peuvent être uniques à votre emplacement. Mais ils ne diront probablement rien sur le soutien des forces latérales.

Si vous prévoyez de grands rassemblements sur votre terrasse ou si des enfants courent, s’arrêtent, sautent et dansent, vous voudrez peut-être ajouter un contreventement diagonal entre les poutres et les poteaux pour contrôler les mouvements latéraux.

Vous devez également vérifier les lignes de services publics souterrains (eau, gaz, électricité, communication, etc.). Il s’agit d’un appel gratuit en Amérique du Nord au: Service de référence à un appel (1-888-258-0808).

Ils envoient généralement quelqu’un pour identifier et signaler toute préoccupation. Il est préférable de savoir avant de commencer si quelque chose est enterré à l’endroit où vous souhaitez construire votre terrasse, puis vous pouvez ajuster la conception si nécessaire ou déplacer votre emplacement.

Voici ma configuration:

Semelles

  • Pieux en béton d’au moins 4 pouces de profondeur en raison de problèmes de gel
  • 12 “de diamètre pour supporter plus de poids
  • Base de poteau galvanisée insérée au centre des pieux en béton

Messages de support

  • Le poteau traité sous pression 6 × 6 portera plus de poteaux 4 × 4 et ne nécessitera pas une taille différente pour les poteaux tributaires (poteaux qui soutiennent le milieu des poutres et supportent 2x la charge du poteau final)

Tableau du grand livre

  • La mine a été préinstallée par le constructeur avec un solin et une pellicule métallique. Il a été monté sur la solive du rebord de la maison à environ 4 3/4 ”sous le bas de la porte-patio pour protéger contre l’accumulation de neige et un accès facile depuis la maison.

Poutres

  • 2 poutres principales triples 2 × 10 parallèles à la maison
    Le premier situé à 3 ‘de la maison et soutenu par 2 poteaux
    Le second est situé entre 12 et 6 pouces de la maison et soutenu par 3 poteaux
  • 2 poutres doubles 2 × 10 inclinées entre des poutres parallèles et supportées par 1 poteau où elles se rencontrent

Solives

  • 2 × 10 solives traitées sous pression à 12 ”centres – l’épaisseur de la planche est un indicateur approximatif de ce qu’elle peut s’étendre en pieds sans support; 10 “couvre environ 10 pieds.
  • Attaché au panneau du livre avec des supports de solive en métal
  • Se fixe aux poutres avec des suspentes anti-ouragan ou des sangles poutres-poutres

Travée de solive

  • Solive de 13’-6 ”supportée par 2 poutres à 3’ et 12’-6 ”de la planche

Decking

Balustrade

  • Le pont sera à environ 4 pi du sol, donc les rampes sont une exigence
  • Poteaux de cèdre 4 × 4 ancrés au pont avec blocage et boulons
  • Les garde-corps auront une hauteur de 38 pouces – le service du bâtiment vous dira les minimums
  • Des balustres seront installés donc un 4 pouces. l’objet ne peut pas passer entre eux.

Escaliers

  • Limons traités sous pression sur deux semelles en béton de 8 po de diamètre
  • Fixé au châssis du pont avec des supports métalliques

Étape 2. Planifier et préparer le site

Une fois que vous avez les permis requis et que vous êtes prêt à commencer, il est temps de nettoyer le chantier. Construisez quatre ou 6 cadres de carte de pâte et martelez-les en place.

Utilisez une ficelle ou une ficelle de maçon pour tracer et cadrer le plan. La peinture de marquage rend tout visible et marque l’emplacement des références importantes du bâtiment. Assurez-vous de vérifier trois fois l’emplacement de toutes les semelles; ils ne se déplacent pas facilement et doivent être centrés sous vos messages.

Cartes de pâte

  • Les panneaux de batterie sont des cadres en forme de H installés à l’extérieur des coins de votre site de construction. Ils sont utilisés avec une chaîne Mason pour tracer et cadrer votre mise en page. Un piquet martelé contre la maison servira le même but, mais utilisez des planches de pâte pour les coins éloignés de la maison
  • Nivelez la chaîne autant que possible et mettez-la au carré – la racine carrée de la somme de la longueur au carré et de la largeur au carré doit être la longueur de la diagonale entre le début de l’un et la fin de l’autre
  • N’oubliez pas de marquer l’emplacement final de la corde sur les planches de pâte afin qu’il soit plus facile de la rattacher si la corde est déplacée ou cassée

Préparation du chantier

  • Supprimez tous les obstacles à l’intérieur de la zone délimitée et à plusieurs mètres à l’extérieur de celle-ci. Retirez ensuite le gazon et la couche supérieure de terre

Peinture de marquage

  • Un spray qui peut marquer verticalement et utilisé pour délimiter le site de construction
  • Marquez les emplacements des trous de poteau avec un X et enfoncez un piquet pour marquer le centre de l’emplacement du trou de poteau

Enjeux

  • Une longueur de bois pointue de 1 po x 2 po servant à marquer les coins, les centres des trous de poteau et d’autres références de construction importantes.

Ligne Mason

  • Une ficelle ou une ficelle sans étirement utilisée par les maçons et les constructeurs pour identifier les distances de niveau ou de ligne droite entre les points de référence.

Emplacements des semelles

  • La chaîne décrit et met en parallèle le bord de votre terrasse. Mesurez à partir de la ficelle et à l’extérieur de la maison pour identifier où chaque pied de pilier / trou de poteau sera situé
  • Assurez-vous de vérifier et de tripler vos mesures, vous voulez que les poteaux de soutien soient centrés sur la semelle et alignés avec la poutre qu’elle portera

Emplacement des escaliers

  • Marquez l’emplacement de l’escalier pour aligner les supports et les semelles / trous de poteau. Pour ma terrasse, j’aurai besoin de deux trous de pied / poteau de 8 pouces pour soutenir le bas de la lisse.

Étape 3. Construire la fondation de la terrasse

Après m’être assuré que la peinture de marquage et les piquets étaient au bon endroit, j’étais prêt à creuser les 6 trous. Le pont sera attaché à la maison de sorte que les semelles doivent aller en dessous de la ligne de gel qui est de 4 pieds de profondeur dans ma région.

J’utilise des sonotubes de 12 “x 8 pi pour aligner les trous. Le diamètre de 12 pouces offre une base plus large pour supporter plus de poids, et les tubes sont faciles à couper avec une scie à main.

Un peu de calcul mental: 6 trous X 4 pi X 1 pi (12 po) = 24 pieds cubes de creusage. Aucun problème. J’ai commencé à creuser l’un des 2 trous les plus proches de la maison.

C’était un sol sablonneux dur qui avait été partiellement remblayé et tassé. Les 2 premiers pieds se sont plutôt bien passés, mais plus j’allais profondément, moins j’avais de puissance.

J’ai réussi! Un en bas et cinq pour aller; quatre d’entre eux se trouvaient dans un sol non perturbé.

Je suis allé chez ma société de location d’équipement locale et j’ai loué une tarière hydraulique motorisée avec une tarière et une rallonge de 4 ’et une pelle à trous de poteau manuelle. La vis hydraulique motorisée est une affaire en porte-à-faux, donc la majeure partie du couple entre dans la machine et non dans l’opérateur.

J’ai pratiqué sur mon trou creusé à la main; le ranger et l’élargir en bas et aller plus loin de quelques centimètres.

Les 5 trous sont allés beaucoup plus facilement. Mon sol est de l’argile limono-sableuse avec de petites roches, donc la tarière a bien fonctionné. Assurez-vous que les trous sont verticaux pour empêcher le gel de se soulever contre le pilier en béton.

Si votre sol est rocheux, vous voudrez peut-être une aide ou deux. La tarière fera toujours le travail, mais a besoin de plus de poids à l’extrémité de la tarière pour continuer à forer vers le bas. Si vous avez une roche de lit plus proche que la ligne de givre, alors le substratum rocheux est la profondeur à laquelle vous allez.

Avec les trous creusés, j’ai enlevé toute saleté, puis j’ai enfoncé le fond du mieux que j’ai pu. J’ai utilisé la tête d’un marteau à traîneau pour descendre le trou et tasser le fond; plus efficace qu’une houe de jardin.

Vous voulez que le fond soit plat pour que le poids du pont pousse sur une surface plane. Pour assurer un certain drainage, j’ai également tassé du gravier dans le fond des trous; en m’assurant que j’avais encore une profondeur de 4 pieds.

Les sonotubes sont ensuite entrés dans les trous. Ils sont faciles à couper, légers à manipuler, gardent le béton où vous le souhaitez et les côtés lisses résistent au levage par le gel.

Faire une coupe droite sur un tube rond n’est pas facile; J’ai utilisé la méthode du journal (voir Pro Tip). Assurez-vous de niveler le haut du sonotube et qu’il soit au moins 4 ”au-dessus du sol pour garder les poteaux en bois secs.

J’ai utilisé 1 “x2” posé sur les côtés du trou et vissé à l’extérieur du tube pour les empêcher de bouger. Des coins en bois entre le tube et le trou fonctionneront également.

Conseil de pro: Pour couper les sonotubes, faites un gabarit – collez ensemble deux ou trois pages de papier journal, enroulez la feuille autour du sonotube. Gardez la feuille bien ajustée. Collez l’extrémité de la feuille sur elle-même. Pour marquer la ligne de coupe, faites simplement glisser la feuille jusqu’au point de coupe.

Avant de remplir les tubes de béton, j’ai coupé 3 pi de barres d’armature de ½ po. Le plan consiste à pousser deux pièces dans chaque trou après qu’elles soient remplies de béton.

L’armature offre une résistance supplémentaire au béton et une meilleure fondation pour votre terrasse. J’ai utilisé une meuleuse d’angle pour couper les barres d’armature, c’était plus facile. J’ai également préparé mes supports de terrasse réglables préférés 6 × 6 afin qu’ils soient prêts à être insérés dans le béton.

Avec tout prêt, c’était le moment concret! Je savais que les 6 trous prendraient environ 24 pieds cubes de béton, plus 2 supplémentaires pour la partie au-dessus du niveau du sol.

Une cour cubique est de 27 pieds cubes (un mètre cube est de 35,3 pieds cubes), donc faire livrer du béton allait être trop cher; il y a aussi souvent un supplément pour les petites charges. Des sacs de prêt à mélanger ce serait.

Un sac fait généralement ½ pied cube, donc j’aurais besoin d’environ 52 sacs. J’ai choisi la haute résistance qui durcit à 4000 psi en un mois. Le minimum pour une semelle est de 2500 psi, mais 4000 psi est recommandé.

Les instructions pour mélanger le béton sont sur le sac. Vous ne le voulez pas trop soupe ou humide car cela réduit la résistance à la compression. S’il est trop sec, il peut créer des lignes de fracture et des poches d’air qui, avec le temps, provoquent l’effondrement du béton. Il doit être suffisamment humide pour s’effondrer lentement, mais suffisamment sec pour rester en tas dans la pelle.

J’ai décidé de louer un mélangeur portable alimenté au gaz (50 $ par jour) à ma société de location d’équipement locale. J’aurais pu mélanger le béton à la pelle ou avec le malaxeur à béton Lightning Pro dans une brouette, 2 ou 3 sacs à la fois, mais cela prendrait plus de temps.

Chaque pied nécessiterait un peu plus de 8 sacs, en mélangeant 4 à la fois je pourrais remplir un demi sonotube en deux mouvements de brouette. Ne mélangez pas et ne bougez pas plus que vous ne le souhaitez.

J’ai commencé par les deux plus proches de la maison puis par la seule. Après avoir rempli un demi-sonotube, j’ai poussé la pelle de haut en bas dans le tube plusieurs fois pour éliminer les poches d’air.

Une fois le tube plein, j’ai à nouveau utilisé la pelle pour éliminer les poches d’air dans la moitié supérieure, puis j’ai inséré les deux longueurs d’armature.

Après avoir rempli les 3 premiers, j’ai réinitialisé la ligne de maçon sur les deux plus proches de la maison et inséré mes supports de pont ajustables préférés alignés avec la chaîne et centrés dans le tube.

J’ai fait le même processus avec les trois derniers pieds. J’ai ensuite tout nettoyé avec le tuyau d’arrosage pour que les outils soient aussi propres qu’avant de commencer.

Pour aider à ralentir le temps de séchage de la surface et éviter l’écaillage ou les fissures, j’ai recouvert chaque tube de tissu humide. Je les ai gardés humides pendant environ 24 heures. Les prévisions étaient bonnes, je n’ai donc pas eu à recouvrir de plastique, mais j’étais prêt si le météorologue avait tort.

Après que tout ait séché, j’ai retiré les planches de pâte et nettoyé le site. Je m’assurai que le sol était incliné loin de la maison; Je ne voulais pas que l’eau retourne dans le sous-sol.

Je remplis les sonotubes de terre et recouvert de gravier.

J’ai déroulé du tissu paysager sur l’ensemble, le pont couvrirait et j’ai étalé une couche de gravier de 2 à 3 pouces.

Ma fondation pour le pont était terminée.

Étape 4: installer les poteaux 

Les poteaux pour soutenir ma terrasse sont traités sous pression de 6 “x 6” et fournissent une base beaucoup plus solide que les matériaux de 4 “x 4”. La différence entre acheter du matériel de 12 ‘et 8’ de long et le couper pour mes poteaux de pont est une économie de quelques centimes par pied linéaire, alors obtenez ce qui fonctionne pour vous. Pour déterminer mes besoins en matériaux, j’avais besoin d’une mesure plus précise.

J’ai attaché un support de solive à chaque extrémité de la plaque de registre, mesurant pour m’assurer qu’ils étaient correctement positionnés. J’ai ensuite posé une planche de 12 pouces en eux, j’ai maintenu l’autre extrémité jusqu’au niveau et mesuré du haut de la planche jusqu’à la base du support de poteau réglable. Cela m’a donné une mesure utilisable pour travailler avec.

Je savais que la surface du pont serait de 4 pieds au-dessus du sol à la maison en raison de la planche de registre, et ma mesure à la base était de 49 pouces. J’ai ajouté un pouce au 49 “pour la planche de terrasse pour 50”.

Pour déterminer la longueur dont j’avais besoin pour mes messages, j’ai fait un peu de calcul. Planche de terrasse 1 ”(5/4”) + 9 ½ ”(10” poutrelle) + 9 ½ ”(10” poutre) = 20 ”de matériau structurel reposant sur le poteau, donc 50” – 20 ”= 30”. Les supports de poteau réglables permettent tout réglage final. J’aurais besoin de deux poteaux de 8 pieds 6 ”x 6” pour obtenir mes 6 poteaux.

Le matériau traité sous pression est souvent riche en humidité en raison de son immersion dans un bain chimique. Lorsque le bois mouillé sèche, il peut se tordre, se fendre ou se vérifier. Les messages sont souvent coupés au milieu d’un journal, il y a donc un certain nombre de choses à rechercher lors de la sélection des messages.

Après avoir vérifié la longueur du poteau pour les courbes et les torsions, regardez le grain final. Si le noyau ou la moelle est au milieu aux deux extrémités, ou près du milieu, il sèche plus droit.

S’il n’y a pas de moelle, recherchez le grain (anneaux de croissance des arbres) qui est proche de parallèle avec une face du poteau, il sèche également plus droit.

J’ai traité toutes les coupes avec un conservateur à base de naphténate de cuivre pour protéger le bois frais et respecter le code du bâtiment. J’ai assemblé les supports de plate-forme réglables 6 × 6 et fixé les poteaux sur eux à l’aide de vis structurelles Simpson Strong-Drive de 2 ½ ”.

En utilisant un niveau de poteau et des accolades, j’ai mis à niveau et fixé les poteaux en position. J’étais maintenant prêt à construire les poutres.

Étape 5: installer des poutres de terrasse

Comment construire des poutres de terrasse

Je devais construire deux poutres principales 3 plis 2 × 10 de 13’ – 2 ”de long et deux plus petites poutres angulaires 2 plis 2 × 10 de 70” de long. Le bois d’oeuvre traité sous pression est habituellement offert en longueurs de 12 pi et 16 pi, mais rarement de 14 pi.

Lors de la sélection du bois de dimension pour les poutres, recherchez toujours des planches droites; une courbe ou une torsion est difficile à redresser. Si la planche a une légère couronne, elle est acceptable.

Coupez les planches à longueur, assurez-vous que toutes les couronnes sont en place et clouez ou vissez les planches ensemble tous les 12 ”- 16” pouces; certains codes locaux exigent également que les boulons de carrosserie soient utilisés tous les 2 pouces.

J’ai également coupé l’extrémité exposée du faisceau à un angle de 45 degrés; esthétiquement, il a l’air mieux mais permet à l’eau de s’écouler plus facilement du faisceau. N’oubliez pas de traiter toutes les coupes avec un conservateur à base de naphténate de cuivre-cuivre.

J’ai utilisé une membrane bitumineuse autocollante et du papier goudronné sur le dessus des poteaux pour empêcher l’eau de pourrir les poteaux, et j’ai recouvert le haut des poutres avec la membrane pour la protéger de l’humidité.

Connexion poteau-poutre

J’ai recouvert le haut de chaque poteau avec une membrane de bitume autocollante et du papier goudronné pour empêcher l’eau de pénétrer et de pourrir les poteaux. La membrane ou le papier goudronné empêche également le cuivre dans le produit de préservation du bois de manger le zinc dans les supports métalliques galvanisés. Le nouveau traitement sous pression peut être plus respectueux de l’environnement, mais il mange le zinc comme un enfant mange des bonbons.

Là où la poutre reposait sur les supports galvanisés, j’ai également recouvert de la membrane de bitume autocollante.

Pour les connexions poutre-poteau, j’ai utilisé des supports Simpson ZMAX et des vis structurelles Simpson Strong-Drive 2 ½ ”. Le ZMAX est censé mieux résister à la corrosion extérieure et traitée sous pression.

La façon dont le faisceau est connecté au poteau est extrêmement importante. Le poids de la terrasse repose sur les poutres qui transfèrent la force directement aux poteaux pour le soutenir.

La connexion doit maintenir le faisceau connecté au poteau, résister à la torsion du poteau et du faisceau et empêcher les soulèvements par le vent. La méthode que j’ai utilisée place la poutre entièrement centrée sur le poteau pour un meilleur soutien.

L’utilisation de poteaux correctement dimensionnés pour les supports de poutre permet d’éviter la torsion de la poutre et la rotation du poteau. J’ai également utilisé les supports d’ouragan plus solides pour connecter les poutres à la poutre, ce qui empêche également la torsion sur le bord supérieur de la poutre et le vent.

J’ai également installé un contreventement diagonal entre les poteaux et la poutre. Cela crée un support latéral et aide également à empêcher la torsion. Toutes les terrasses qui reposent à deux pieds ou plus au-dessus du sol doivent avoir un contreventement latéral.

Quelques autres options:

Le poteau entaillé à la connexion de poutre a le poteau entaillé à mi-chemin en haut faisant une chaise sur laquelle la poutre peut s’asseoir. Des boulons de carrosserie sont utilisés pour connecter la poutre au poteau.

L’épaisseur de la poutre détermine l’épaisseur du poteau car il est préférable d’avoir la poutre entièrement supportée sur le poteau. Une poutre à 2 plis a une épaisseur de 3 ”et une 6X6 a une épaisseur de 5 ½”, donc entailler un repos pour la poutre laisse 2 ½ ”du 6X6 pour boulonner les deux ensemble.

Une poutre à 3 plis a une épaisseur de 4 ½ ”qui ne laisserait pas plus d’un pouce pour la connexion, ce qui n’est pas suffisant; un poste plus important serait donc nécessaire. Si une poutre à 3 plis n’est que partiellement assise sur l’encoche, alors la force vers le bas n’est pas entièrement supportée par le poteau.

Cela peut réduire la capacité du faisceau à supporter le poids et provoquer une force diagonale contre votre poteau, provoquant sa défaillance. Il est idéal pour empêcher le faisceau de se tordre, mais si le poteau tourne, il peut se fendre sous l’encoche.

Sur les petites terrasses, un poteau pris en sandwich entre deux planches simples boulonnées ensemble aux poteaux est une option. Il est idéal pour empêcher le faisceau de se tordre et le poteau de tourner.

N’oubliez pas de bloquer entre les planches qui forment la poutre pour l’empêcher de se tordre. En outre, le transfert de poids pour la connexion crée une force pure car il est porté par les boulons retenant les planches aux poteaux.

Le vrai problème est la corrosion des boulons par le cuivre dans le traitement sous pression provoquant la rupture de la connexion.

Assemblage de poutre angulaire

Assemblez les deux poutres plus courtes à 2 plis de la même manière que les grandes poutres. J’ai trouvé plus facile de marquer les extrémités pour les coupes d’angle en les posant sur les poteaux.

Traitez les coupures et couvrez tous les points de connexion avec la membrane avant de fixer les connecteurs galvanisés. J’ai utilisé des angles de charpente galvanisés Strong-Tie ZMAX de calibre 18 et des sangles pour fixer les poutres aux poteaux.

Les supports de terrasse réglables permettent un nivellement plus facile du faisceau.

Étape 6: Construction du cadre de terrasse
Le grand livre

Le panneau de 2 × 10 ou 2 × 12 se fixe à la maison au niveau du rebord ou au mur de fondation en béton ou en brique. Ne fixez jamais une planche de registre au placage de brique; il n’est généralement attaché à la maison qu’avec des sangles en brique métallique.

Le panneau du grand livre est fixé à une fondation en béton ou en brique à l’aide de vis d’ancrage en béton de ½ po. Percez des trous de ½ ”dans la planche de registre, positionnez-la contre le mur à l’aide de supports temporaires et assurez-vous qu’elle est de niveau.

Utilisez un peu de béton et percez vos trous tous les 18 “à 24”. Boulonner le grand livre

Étape 7: Installez le blocage entre les solives

Le blocage ou le pontage des solives devrait se produire tous les huit pieds ou moins. Il réduit l’oscillation et le rebond des solives et aide à prévenir la torsion des solives. Le blocage doit être fixé à égalité avec le haut des solives.

J’ai utilisé les chutes d’extrémité de mes solives pour réduire les déchets. J’ai traité toutes les coupes avec un conservateur à base de naphténate de cuivre pour éviter la pourriture.

Utilisez une ligne de ficelle et accrochez une ligne perpendiculaire aux solives à mi-chemin entre les poutres. Fixez le blocage en alternance de chaque côté de la marque de ligne de chaîne pour faciliter le clouage.

L’espacement entre les solives doit être le même, vous devriez donc être en mesure de couper les blocs de la même longueur. Les solives de bordure peuvent cependant être espacées différemment et nécessitent des blocs de longueur différente.

J’ai également utilisé des blocs autour du périmètre ou du bord de la terrasse pour rigidifier les solives extérieures et fournir des points de fixation pour les poteaux de garde-corps. Une attache à 3 points fait une balustrade plus solide et plus stable qu’une attache à 1 ou 2 points.

J’ai fait beaucoup de coupes (bravo à ma scie à onglets coulissante 12 pouces DeWALT DWS780) pour fabriquer tous les blocs et j’ai utilisé des livres de vis pour les fixer en place. Le cadre de terrasse stable a valu l’effort supplémentaire.

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Cadrage de courbe

J’ai passé beaucoup de temps à poser les solives de la terrasse courbe. J’ai essayé de garder la distance maximale entre les extrémités des solives 12 ”au centre.

Pour fournir le soutien maximal, j’ai rétréci la distance en inclinant les poutrelles courtes et les ai fixées à la poutrelle de la jante à l’aide de cornières métalliques. C’était la partie délicate car certaines poutrelles courtes ont été coupées avec un angle. J’ai fait beaucoup de blocage entre la jante et la solive voisine pour raidir la solive de jante.

J’ai trouvé le centre du cercle et attaché une planche 1 × 4 au cadrage avec une vis pour marquer le centre. Le dessin du cercle était alors très facile.

Pour dessiner le cercle, j’ai attaché une ficelle à la vis avec un crayon à la fin et j’ai marqué le cercle sur les solives. J’ai utilisé du ruban adhésif pour rendre le cercle plus visible.

J’ai coupé les solives avec une scie circulaire 7 ¼. Certaines solives ont été coupées en biais. J’ai ensuite ajouté plus de blocage pour encadrer l’extérieur du cercle et fournir des accessoires pour les poteaux de garde-corps.

Étape 8: Installer les poteaux de rail de pont


Cèdre contre pin traité sous pression

L’ossature structurale de la terrasse a été réalisée en pin traité sous pression. J’ai choisi d’utiliser du cèdre pour les poteaux et les terrasses pour plusieurs raisons.

Le cèdre ne se tordra pas lorsqu’il est exposé à l’humidité et il n’a pas de produits chimiques corrosifs à lessiver. Il gère mieux les changements de température que le matériau traité sous pression et nécessite moins d’entretien pour rester propre.

Il est plus doux que le pin, alors n’utilisez pas de nettoyeur haute pression pour le nettoyer; il va le gouge. Le cèdre est également résistant à la pourriture, il n’a donc pas besoin de conservateurs chimiques à moins qu’il ne touche le sol. Si vous décidez de le colorer, vous devrez le colorer tous les deux ans environ pour conserver la couleur.

L’inconvénient majeur du cèdre est le coût; il est coûteux. En construisant le système de support de la terrasse en pin traité sous pression, j’ai économisé beaucoup.

Les postes

J’ai utilisé des poteaux de cèdre 4 × 4 pour les supports de garde-corps. Fixez-les aux solives et aux solives de jante avec des boulons de blocage et des boulons de carrosserie galvanisés à chaud de ½ ”avec rondelles et écrous.

J’ai utilisé deux boulons et foré les trous décalés en diagonale pour offrir plus de stabilité. Une fois tous les poteaux boulonnés, je me suis assuré que les écrous étaient bien serrés, puis j’ai recouvert les extrémités exposées de silicone pour éviter la rouille.

Tous les poteaux de garde-corps étaient de la même longueur, mais la coupe finale a été effectuée après l’installation de la terrasse. Les deux poteaux 4 × 4 de 10 pieds de long qui soutiendraient la pergola au-dessus du barbecue étaient étendus sous les solives et alignés avec le bas des poutres. Je les ai vissés aux poutres pour plus de soutien et de stabilité.

Avec les poteaux de garde-corps installés, j’ai retiré le contreventement temporaire. J’ai coupé en angle et installé des entretoises diagonales 4 × 4 entre la poutre extérieure et les poteaux de support pour empêcher tout mouvement latéral.

Après m’être assuré que les boulons étaient bien serrés, j’ai utilisé du mastic silicone pour couvrir les boulons et les écrous.

Les trous ont été forés en diagonale pour une meilleure stabilité post.

Les poteaux de 10 pouces de long ont également été fixés aux poutres avec des vis structurelles pour plus de stabilité.

Courbe d’apprentissage

J’ai initialement installé le blocage pour les planches de terrasse du diviseur central et le losange horizontalement. Il a plu avant de pouvoir installer les planches de terrasse et je me suis rendu compte que les blocs horizontaux avaient crû à cause de l’humidité et de la chaleur et retenaient de l’eau. J’ai retiré les blocs et les ai réinstallés verticalement.

J’ai utilisé un traitement sous pression 2 × 4 horizontalement pour le blocage entre les solives inclinées de la terrasse courbe. Ils fournissent un support pour les planches de terrasse et un support pour les vis.

Étape 9: Pose des planches de terrasse en cèdre

En prévision de l’installation des planches de terrasse en cèdre 5/4 ”X6”, j’ai enduit le dessus des solives d’un agent de conservation. J’ai ensuite recouvert le haut des solives de bandes de 3 pouces découpées dans des rouleaux de papier goudronné. J’aurais pu utiliser Shadoe Track ou des chapes de solives, mais le papier goudronné fait aussi bien son travail et coûte beaucoup moins cher.

Pour fixer les planches de terrasse, j’ai utilisé un outil Marksman Pro et des vis CAMO. Le système CAMO utilise des attaches latérales cachées donc il n’y a pas de vis dans le haut de la terrasse. Il conserve également automatiquement l’espace entre les planches de terrasse. Cela a très bien fonctionné.

Dans un monde parfait, toutes les planches de terrasse seraient droites. Pour aider à redresser certaines des planches de terrasse, j’ai utilisé un outil de redresseur de planches de terrasse.

Aucune vis n’est visible grâce au système CAMO et aux attaches latérales cachées.

Pliage des planches de terrasse

La partie la plus difficile de la terrasse était de plier les planches de garniture pour le visage de la terrasse incurvée. J’ai utilisé la technique de pliage Kerf pour plier les planches.

Kerfing signifiait faire des coupes à 1 ”d’intervalle et 2/3 du chemin à travers la planche; cela enlève suffisamment de bois pour permettre à la planche de se plier sans se fissurer ni se casser.

J’ai eu 2 planches 10 ′ = 120 ”- 2 = 118 * 2 = 236 coupes et 2 planches 104” – 2 = 102 * 2 = 102 coupes; c’est 338 coupes! C’est beaucoup de coupes transversales avec une scie circulaire 7 1/4. Prends ton temps; vous voulez que toutes les coupes soient perpendiculaires pour que les planches se plient.

Les coupes se font aux 2/3 de la planche de terrasse 5/4, donc elles ont une profondeur de 24/32 “. Il enlève la rigidité de la planche et lui permet de se plier autour d’une courbe.

J’ai attaché une extrémité de la planche à la charpente de la terrasse pendant que ma femme tenait la planche au milieu, je l’ai ensuite pliée lentement et je l’ai vissée à chaque solive.

Étape 10: installer les garde-corps de terrasse

Quand j’ai fini d’installer les planches de terrasse, je me suis concentré sur les garde-corps. Les codes locaux dictent la hauteur minimale de la balustrade et l’espacement entre les balustres.

Pour les rails droits supérieur et inférieur, j’ai utilisé du cèdre 2 × 4 et pour les rails courbes, j’ai utilisé du cèdre 2 × 6. Les balustres sont des balustrades de terrasse en aluminium noir rond de 32 ”x ¾”.

J’ai planifié l’espacement et la disposition de tout. L’espace entre les planches de terrasse et le rail inférieur est de 3½ ”, ce qui facilite le déneigement de la terrasse mais trop petit pour qu’un enfant puisse y ramper.

Le rail supérieur est à 38½ ”au-dessus de la terrasse pour empêcher quiconque de tomber de la terrasse. Les balustres sont espacés de 4½ ”au centre, ce qui rend t